![\"\"](\"http:\/\/www.fotobcnlive.es\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/torre_zona_franca-2.jpg\")
<\/a><\/p>\n\u00a0Fig.2 Fotograf\u00eda realizada con larga exposici\u00f3n diurna<\/p>\n
En esta serie de entradas en el blog voy a intentar explicaros qu\u00e9 deb\u00e9is saber previamente si decid\u00eds comenzar a practicarla, c\u00f3mo se realizan este tipo de fotograf\u00edas y cu\u00e1l es mi flujo de trabajo incluyendo el procesado posterior (por supuesto personal y que podr\u00e9is modificar a vuestro gusto seg\u00fan vay\u00e1is adquiriendo pr\u00e1ctica en este campo y os forj\u00e9is vuestro propio estilo).<\/p>\n Comencemos por un poco de teor\u00eda: al igual que en la larga exposici\u00f3n nocturna, en la diurna se pretende dejar abierto el obturador de nuestra c\u00e1mara durante varios segundos (o minutos) para captar la escena que pretendemos fotografiar. La diferencia principal, obviamente, es la cantidad de luz que hay en cada momento: de noche utilizamos la larga exposici\u00f3n para captar el nivel de luz necesario, ya sea aportada por la Luna, luz residual, iluminaci\u00f3n artificial aportada por nosotros\u2026 Y para tal, normalmente usamos objetivos luminosos y diafragmas abiertos (m\u00e1s o menos dependiendo del efecto buscado).<\/p>\n De d\u00eda, en cambio, tenemos la luz del Sol, much\u00edsimo m\u00e1s potente que cualquier otra fuente de luz existente. Eso implica que tendremos que intentar que entre la menor cantidad de luz posible a trav\u00e9s de nuestro objetivo, para poder exponer durante m\u00e1s tiempo.<\/p>\n De entrada, \u00fanicamente con nuestra c\u00e1mara podemos conseguir alargar el tiempo de exposici\u00f3n algo con valores de ISO bajos (100 o 200) y diafragmas muy cerrados, como f11, f16 o incluso f22. \u00bfPor qu\u00e9 no digo directamente que cerr\u00e9is el diafragma al m\u00e1ximo posible, como 32 o incluso 40? Por el llamado efecto de difracci\u00f3n,\u00a0 que se da con estos f tan cerrados y que restan nitidez y en definitiva calidad a la imagen. Personalmente prefiero no pasar de f11 o f13, si bien en algunas ocasiones utilizo f16 cuando no hay m\u00e1s remedio. Adem\u00e1s de dejar pasar poca luz, con estas aperturas de diafragma cerradas vamos a conseguir profundidades de campo muy amplias, que nos vendr\u00e1n genial para tener toda nuestra imagen en foco desde el primer plano hasta el infinito (fundamental en las fotograf\u00edas de arquitectura o paisaje buscadas con esta t\u00e9cnica).<\/p>\n Bien, con estos par\u00e1metros (ISO 100\/200, f11\/13\/16) ya podremos conseguir normalmente unas exposiciones de algunos segundos. Pero quiz\u00e1s eso no sea suficiente seg\u00fan el efecto que busquemos (un mar totalmente sedado, o estelas de nubes difusas y largas\u2026). Ah\u00ed ya no nos quedar\u00e1 m\u00e1s remedio que recurrir al uso de filtros de densidad neutra.<\/p>\n Como sabr\u00e9is (y si no ya os lo explico), los filtros ND (Neutral Density, de densidad neutra) consiguen reducir la cantidad de luz que llega a nuestro sensor cuando los colocamos frente a nuestro objetivo. Est\u00e1n calibrados por pasos, y se suelen encontrar normalmente desde 1 (ND2) hasta 10 pasos (ND1000).<\/p>\n Fig.3 Filtro Hitech 165 para portafiltros de 10 pasos para sistema Lucroit, en su funda.<\/p>\n <\/p>\n Fig. 4 Filtro ND Hitech 165 de 10 pasos para portafiltros Lucroit.<\/p>\n <\/p>\n Fig. 5 Filtro ND Kenko circular de 8 pasos y 2\/3, en su caja.<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n