“La noche ha caído hace horas y la soledad en las callejuelas de la ciudadela se hace evidente, una farola, una calle empedrada, un arco de piedra al fondo que parece ser la puerta hacia otra dimensión y las paredes llenas de extraña vida, se respira inquietud a la vez que sosiego, mientras un manto de estrellas desvela mi destino más allá, en el firmamento.”
Esta foto está tomada en las calles de la ciudadela de Carcasona durante la noche. Un rincón que me pareció exquisito y misterioso.
Fotocomposición compuesta por dos tomas y editada en Photoshop.
Primera toma de la calle y edificios con un diafragma f/8, ISO 200, 8″ 16mm
Segunda toma del cielo con la vía láctea a f/2.8, ISO 6400, 30″ 16mm
En esta entrada del blog, explicaremos dos formas distintas de realizar una circumpolar.
Para esta toma, se han utilizado dos cámaras Canon EOS 5D Mark III. Una de ellas monta la lente Canon 16-35 f/2.8 serie L (Fotografía 1) y la otra la lente Canon 16-35 f/4 serie L (Fotografía 2)
El lugar escogido para realizar las tomas es la cima del Puiggraciós, en l’Ametlla del Vallés. Fotografías tomadas la noche del 16 de enero de 2016.
Aunque el resultado como podéis comprobar es distinto, ambas formas son válidas y únicamente dependerá de lo que el autor necesite reflejar en su fotografía.
La fotografía 1 realizada de un sólo disparo ha sido obtenida por David Parra, mientras que la fotografía 2 usando la técnica de múltiples exposiciones ha sido realizada por Toni Tejón.
Fotografía 1 – David Parra
Fotografía 2 – Toni Tejón
Un sólo disparo (fotografía 1)
Para la primera fotografía hemos utilizado el método de toma única. Este método nos permite con un único disparo de cámara, obtener el resultado esperado sin necesidad de efectuar procesados posteriores para la obtención de la fotografía final.
Una vez buscado el encuadre adecuado y habiendo enfocado de forma correcta (uso de la hiperfocal). Calcularemos el tiempo de exposición. Para ello utilizaremos la ley de la reciprocidad que consiste en identificar cuales serán nuestros valores ISO, diafragma y tiempo de exposición, dados unos valores iniciales.
Los valores iniciales con los que hemos obtenido un histograma completo y correcto, son los siguientes:
ISO 6400
Diafragma f/5,6
Tiempo de exposición 30″
Aplicando la ley de la reciprocidad obtenemos unos valores de:
ISO 100
Diafragma f/5,6
Tiempo de exposición 32′
Numero de tomas 1
Tanto en esta toma como en la siguiente no se han aplicado reductores de ruido de ningún tipo en la configuración de la cámara.
Múltiples disparos (fotografía 2)
Para obtener el siguiente resultado se decidió efectuar una serie de 28 fotografías con un tiempo de obturación de 3 minutos cada una. Se ha aplicado la misma técnica para obtener los valores adecuados de ISO, diafragma y tiempo de exposición.
En este caso los valores definitivos para cada toma han sido:
ISO 640
Diafragma f/4,5
Tiempo de exposición 3′
Número de tomas 28
Posteriormente ha sido necesario realizar un fácil procesado en Photoshop para conseguir la unión de todos los rastros de estrellas en una sola fotografía. Esto es posible hacerlo también con aplicaciones específicas, no obstante con la técnica empleada hemos podido procesar directamente los RAW de cada fotografía obteniendo un resultado óptimo, mientras que con otros sistemas trabajaríamos con los JPG, disminuyendo la calidad de la fotografía final.
Conclusiones
Ambos criterios para fotografiar una circumpolar son correctos, no obstante se obtienen diferentes resultados.
En el primer caso, las trazas de las estrellas son continuas, sin cortes, pero a su vez se obtienen menos trazas al tratarse de una única toma de 32 minutos y por lo tanto trazas también más cortas y genera un impacto visual más discreto y simple.
¿Se podría llegar a ampliar el tiempo de exposición teniendo en cuenta que el histograma estaba perfectamente ajustado para obtener el correcto resultado de la exposición?
Efectivamente, hemos visto que para la primera fotografía ya no había margen para trabajar con ISOS mucho más bajas y que el diafragma se hubiera podido abrir hasta f/2,8, lo que nos hubiera permitido obtener más trazas de estrellas igual de largas aunque hubiéramos sobrexpuesto parte de la fotografía.
Para conseguir un resultado más parecido al de la segunda fotografía con una única toma, se podrían haber utilizado filtros de densidad neutra, de forma que nos hubiera permitido alargar el tiempo de exposición de forma considerable.
En el segundo caso se ha tenido en cuenta el intervalo entre fotografías para evitar los cortes en las trazas. Si no se tiene en cuenta este valor, las trazas serían discontinuas. Como se puede observar, estas trazas son más alargadas ya que se han sobrepuesto los resultados de las 28 fotografías, consiguiendo el efecto de una toma de 84 minutos, más del doble que la primera fotografía.
Es importante tener en cuenta el tiempo de procesado requerido para la segunda toma y un mayor impacto (recursos de sistema) durante el proceso de apilación de las imágenes. En la primera toma, para el revelado, se ha trabajado con un único fichero de aproximadamente 22MB en el RAW, mientras que en la segunda ha sido necesario apilar las capas correspondientes a 28 fotografías también de 22MB en RAW cada una (616MB aproximadamente) y por lo tanto mayor tiempo de procesado. si bien es posible crear tus propias funciones que te permitan automatizar este proceso.
Finalmente, es cuestión de gustos y ahora sabiendo las alternativas que tienes, es el momento que lo pongas en práctica!
No queremos cerrar este mes de Septiembre sin agradecer a todos los asistentes que os habéis acercado a presenciar las Master Class que hemos realizado en Fnac de Diagonal Mar, vuestro interés por nuestro trabajo.
Han sido dos horas intensas en cada una de las sesiones donde hemos intentado explicar una temática densa y en algunos casos de cierta dificultad. En una versión reducida pero a la vez, espero que amena para aquellos que hayáis podido disfrutarlas.
Hemos tenido el placer de poder contar con gente que ha repetido en las dos sesiones y otros a los que despertamos el interés por esta disciplina y que no dudaron en asistir al taller que realizamos el pasado 21 de Septiembre en Torà.
Este mes de Octubre volvemos a la carga. Nos podréis encontrar en el Fnac de La Maquinista los días 10 y 17. Así mismo el día 30 estaremos en L’Illa Diagonal donde intentaremos alargar un poco la sesión y que podáis disfrutar de una demostración en directo de Light Painting.
Todas las sesiones, las podéis consultar el calendario de eventos.
Hola! Seguro que en alguna ocasión habéis salido de casa a pasear simplemente con la cámara (como mucho con el trípode), y al rato os habéis encontrado con un atardecer con sus últimos rayos de sol, o un paseo marítimo de noche con sus farolas encendidas visto desde lejos que os ha apetecido fotografiar,etc… Posiblemente hayáis intentado fotografiarlo y os habréis dado cuenta de que hay demasiada diferencia de luz entre las partes de la escena más iluminadas y las que están más “en sombra”. Hoy vamos a explicar una manera de equilibrar las luces de una fotografía si en el momento de hacerla no contamos con la ayuda de filtros.
Está claro que los filtros nos hacen la vida muy fácil a la hora de equilibrar las luces (o dicho de otro modo, comprimir el rango dinámico de la imagen) y nos permiten hacer muy buenas fotos, pero no hay que desilusionarse a la primera de cambio y marcharnos sin nuestra foto si no contamos con ellos y nos encontramos delante de una imagen que merece que la fotografiemos y nos la llevemos a nuestra casa en nuestra tarjeta de memoria!
Este método es aplicable a una escena crepuscular, de hora azul o nocturna, donde tengamos las luces situadas claramente en una mitad o parte en concreto del encuadre, como por ejemplo las luces de un edificio o edificios en la calle, una línea de costa, o simplemente una puesta de Sol. Eso sí, para poder tener buenos resultados, la exposición tiene que ser de algunos segundos ya que en una exposición de un segundo o menos no sería muy práctico.
Aparte de nuestra cámara y el trípode, nos hará falta cualquier elemento plano (a ser posible negro u oscuro) con el que podamos tapar el objetivo. Yo suelo llevar un trozo de cartulina negra o de goma eva (una especie de espuma que se utiliza en manualidades), aunque si no disponemos de esto también podemos usar nuestra propia mano, aunque con cuidado porque es fácil que se “cuele” luz por entre los dedos o entre la mano y el objetivo si no tapamos bien.
Una vez tengamos el encuadre realizado y la escena enfocada, haremos una primera fotografía exponiendo a la parte oscura (normalmente la inferior) hasta tener el tiempo de exposición adecuado.
Exposición de 5 segundos. Aquí vemos como el suelo está correctamente expuesto pero las luces se han quemado debido a la sobreexposición
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Posted by David in 
